Как снять первичный вал с кпп уаз. Ремонтируем коробку передач© Максим Смирнов. Функциональные различия КПП АДС и Dymos

Дата написания: 16.09.2023

Время на чтение: 34 минут

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками:), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт - значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю - я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья - только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Для начала

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием "двойной выжим с перегазовкой", все передачи как "вверх" так и "вниз" легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей - у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач - к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. "старого образца".

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач "старого образца" и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ - он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
Торцевые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от "ГАЗели", выдержал с честью. И стоил дешево.
Специальный ключ для затяжки плоских гаек - такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
Отвертки - плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
Утконосы - обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
Выколотка - металлический штырь, лучше бы из меди.
Кусок металлической трубы - для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится "со всей дури".
Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше - собирая все обратно вы этот совет оцените.
Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать:) Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую "ABRO" красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

"Литол" использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами "Для коробки передач" и "Для раздаточной коробки". Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить "Набор для ремонта коробки передач" и "Набор для ремонта раздаточной коробки", которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла "Коробка передач-раздаточная коробка"

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения - с помощью ручной лебедки "Лика-2". Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку - не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло - у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений - лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед - назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и "задняя" часть опустится - будет мешать. Когда коробка наконец повиснет - аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить - они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле - для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать - под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике - разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте "Упорную шайбу промежуточного вала". Если она там есть и отличается от фотографии - очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. :) На фото - маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки - на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное - не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня - не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен - сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял - он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко - надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и "вдоль". Мне даже показалось, что подсунули неподходящий:).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял:) Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла - наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению "из" коробки. Внутри шестерни - многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым:).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке - купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном - крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка - на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места "елочкой" через 5-7 мм (с). Если это не помогает - корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте "Литолом" или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал - его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач - сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так:). При установке крышки с вилками - следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки - для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно - валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает - либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство "Литолом". Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно "располовинить" раздатку - Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е. плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через "люк отбора мощности" опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую "упорную шайбу промежуточного вала". Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент - вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную - сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание - в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт - каленый, с буквой "Х" на головке. Буква "Ч" на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных:)

Автомобили УАЗ (буханка) обладают самым вместительным кузовом. Корпус машины создан из прочного материала. Транспортное средство оснащено системами безопасности, выносливым силовым агрегатом, который способен развивать мощность более 100 лошадиных сил, системой трансмиссии.

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

Составляющие трансмиссии УАЗ

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Причины поломок КПП

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
отвертки;
молоток;
зубило;
плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Важною частью любого автомобиля является коробка передач, с помощью которой осуществляется возможность изменения скорости движения транспортного средства. Автомобили, которые исходят с Ульяновского конвейера и называются УАЗ-3163, также оснащаются коробкой передач фирмы Dymos или Даймос. Представляет собой данный элемент механическую пятиступенчатую коробку передач корейского производства.

Данный агрегат на любом автомобиле не требует проведения частых ремонтов и профилактик. Все что необходимо для обслуживания этого нетребовательного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот — это периодический контроль и замена масла. Со временем коробка передач подает первые признаки неисправностей, в результате обнаружения которых следует немедленно провести ремонт, в противном случае потребуется замена всего механизма, что является дорогостоящим элементом. Сегодня рассмотрим порядок разборки коробки передач Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот и выясним, в каких случаях нужно проводить ремонт данного агрегата.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства. Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

самопроизвольное выбивание передачи;
проблематичность включения;
посторонний шум во время функционирования устройства;
невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис). Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения.
На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.
Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода.
Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2.
Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками.
Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы:
1. стопорное кольцо 1;
2. защитное кольцо 2;
3. два стопорных полукольца 3;
4. большое стопорное кольцо 4.
Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось.
С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

Спасибо Александру Дорохову, за то, что он прислал мне множество снимков своей коробки. На примере этих снимков я и написал эту статью.

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках - Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи иторцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю и он аккуратненько эту калёную канавочку выпровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3...4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, что бы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложновато да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, что бы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Дополнение.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер и вы с трудом способны что нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08...0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что нибуть не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение - сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некаторе время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке - снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали вылазить за муфту синхронизатора при включение передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, что бы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Коробка переключения передач считается механизмом, предназначенным для изменения частот и крутящих моментов ведущих колес в увеличенных пределах. Коробка с механической передачей чаще всего является зубчатой.

МКПП современных отечественных автомобилей является удобным и надежным агрегатом, который не может избежать перспективы износа или воздействия негативных факторов. Чаще всего, автомобилистам приходится сталкиваться со следующими неисправностями кпп:

⦁самопроизвольным выключением пониженной передачи коробки – устройство неконтролируемо возвращается к нейтральному режиму;

⦁возникновением масленой течи;

⦁появлением постороннего сума, гула, скрежета или вибрации;

⦁крошением зубьев подшипников;

⦁неисправности подшипников или деформации пружин;

⦁ослабления натяжений цепей.

Все вышеперечисленные негативные факторы являются прямым результатом длительной эксплуатации автомобиля без надлежащего технического обслуживания. Существенно ускорить процесс ответственного износа механизмов кпп может агрессивный стиль вождения, который предполагает рывковое переключение передач и грубое обращение с рычагом. Надежный автосервис позволит не только оперативно выявить причину поломки, но и комплексно бороться над ее преодолением. Продажа коробки передач позволяет автомобилисту кардинально избавиться от проблем – купить мкпп и установить новый механизм.

Неисправности в коробке передач обычно развиваются в результате:

⦁Существенного износа деталей из-за масленого голодания кпп.

⦁Длительны поездок с включенным первым мостом без необходимости.

⦁Рывковой и агрессивно эксплуатации коробки передач – рывкового переключения или резкого перехода к нейтральному режиму.

⦁Использования смазочных материалов, которые несовместимы с определенной мкпп или вообще не предназначены для этого механизма.

⦁Неквалифицированного обслуживания – самовольная переборка кпп может стать причиной некачественного закручивания механизмов.

⦁продолжительного воздействия вибраций или грузов в результате неаккуратного использования коробки передач.

⦁Установки деталей, которые не совместимы с конкретной модификацией кпп.

⦁Установки подержанных или неоригинальных деталей.

⦁Отсутствия регулярной диагностики кпп – проверить состояние коробки стоит уже после преодоления первых 50 000 км пробега.

⦁ Непрофессионального технического обслуживания автомобиля.

Несмотря на то, что коробка передач не считается хрупким механизмом, она нуждается в аккуратном и бережном использовании и своевременном техническом осмотре. Ранняя диагностика неполадок выявление их причин позволит продолжить жизнь всему механизму за счет локальной замены изношенных деталей.

Топ-5 неисправностей мкпп УАЗ

В процессе активной эксплуатации выносливого современного автомобиля его системы рано или поздно изнашиваются. Автомобилисту придется распрощаться с подшипниками, синхронизаторами, сальниками, муфтами, ными насосами, раздаточными коробками, межосевыми дифференциалами, вилками включения передач, штоками и другими составными частями. При этом, выбор остается за самым владельцем: заново купить коробку переключения передач или локально заменить изношенные механизмы для продолжения службы оригинальной кпп.

Механическая коробка переключения передач автомобиля УАЗ обычно сталкивается с такими неисправностями:

⦁Плохим закреплением коробки передач к картеру – данная халатность чревата самопроизвольным выключением переднего хода, что особенно опасно при больших ударных нагрузках. Обычно ослабление происходит в процессе замены сцепления или доливки масла.

⦁Сточенными зубьями синхронизатора, которые могут стать причиной рывкового или затрудненного переключения передач.

⦁Износом подшипников и неисправными фиксаторами штоков – они могут быть причиной самопроизвольного выключения или переключения передач.

⦁Изношенными зубьями шестеренок, которые могут привести к проблемному переключению и появлению стука или скрежетания в процессе переключения режима. Данный дефект нуждается в комплексном решении, реализации которого способствует продажа мкпп. Установка новой коробки позволит обеспечить зубья шестеренок равномерным истиранием в результате плановой нагрузки.

⦁Маслеными проблемами – эта общая группа неисправностей вызвана использованием некачественной смазки, недостаточным количеством масла или его несоответствия определенной модификации кпп.

Несмотря на то, что большинство перечисленных неисправностей можно оперативно ликвидировать локальным методом, квалифицированные специалисты проверенных СТО все же советуют автомобилистам не скучиться и провести комплексную замену изношенных деталей или вообще установить новую кпп.

Качественная станция технического обслуживания характеризуется:

⦁наличием собственного магазина с оригинальными запчастями и механизмами – продажа кпп позволяет автомобилисту сразу отказаться от локального ремонта в пользу нового механизма;

⦁использованием высокотехнологичного оборудования;

⦁специалистами с многолетним практическим опытом;

⦁высококлассным диагностическим оборудованием;

⦁возможностями для оперативного и качественного обмена, продажи и установки всех модификаций кпп и других механизмов УАЗ.

Современные автоцентры являются целым комплексом ТО, который предоставляет разборку, дефектование, замену или ремонт коробок всех типов, производителей и модификаций.

Инструменты для демонтажа коробок передач УАЗ

Квалифицированный ремонт коробки передач основан на тщательном и слаженном подготовительном процессе. Изначально специалисты автоцентра проводили диагностику для выявления сути неисправности и поиска ее причины. Поученные данные являются основанием для разработки грамотного ремонтного плана, который подлежит оперативной и качественной реализации.

В процессе ремонта немаловажным является демонтаж кпп. Иногда ремонт коробки автомобиля УАЗ ПАТРИОТ ИВЕКО или другой популярной модели сводится к замене изношенной детали и доливке трансмиссионного масла. Именно поэтому демонтаж мкпп должен быть грамотным и предельно аккуратным.

Переборка мкпп позволит определить причину неисправности, поэтому важность качественного демонтажа сложно переоценить. Аккуратное снятие механической коробки передач автомобиля УАЗ сложно представить без следующего набора инструментов:

⦁Наборов торцевых или рожковых ключей и широким ассортиментом размеров (от 10 до 36).

⦁Особенного гаечного ключа, который будет использоваться для работы с приплюснутыми гайками. Для этого случая непрофессионалы нередко пользуются велосипедными ключами.

⦁Наборов плоских и крестовых отверток.

⦁Пассатижей – сервис-ключей с выгнутыми или прямыми наконечниками.

⦁Медного стержня (стержня для работы с шестеренками).

⦁Небольшого отрезка металлической трубы для держания гаечного при завинчивании каждой гайки в труднодоступном месте кпп.

⦁Качественного импортного герметика, без которого сложно представить плотную и надежную установку прокладок, что не позволят механизмам преждевременно износиться.

Все перечисленные инструменты являются обязательным набором и профессионального специалиста, и начинающего мастера, который будет проводить ремонт кпп или заменять изношенные детали. Внимание к инструментам и подготовительному процессу в целом позволит сделать ремонт механических коробок слаженной, качественной и квалифицированной процедурой, которая позволит вернуть автомобилю былую безопасность, маневренность и легкость управления.

Процедура демонтажа коробок передач УАЗ 3151 зависит от:

⦁модели автомобиля – УАЗ имеет три варианта коробки передач, каждая из которых характеризуется своими конструкционными особенностями;

⦁причины поломки – если поломка является очень серьезно, специалисту стоит оперативно избавиться от сломанной коробки передач для квалифицированной установки новой кпп;

⦁предварительной диагностики.

Демонтаж коробок передач считается вторым этапом, без которого сложно представить современный квалифицированный ремонт мкпп всех моделей УАЗ.

Функциональные различия КПП АДС и Dymos

Многофункциональный автомобиль высокой проходимости УАЗ укомплектован высококачественной пятиступенчатой мкпп, которая обладает двумя основными улучшенными версиями – АДС и Даймос.

Пятиступенчатую мкпп производят на Ульяновском автозаводе для обеспечения всех базовых моделей отечественных внедорожников. Именно поэтому коробка характеризуется цельным картером и синхронизацией на всех передачах фронтального хода. Первой коробка появилась на автомобиле УАЗ Патриот, однако, потом преимущество данной производственной модификации могли оценить и других модели. Так, пользоваться высокотехнологичной механической кпп могут владельцы Симбира, Хантера и УАЗ-3160.

Коробка передач АДС характеризуется следующими особенностями:

⦁Плавным функционированием механизмов за счет удлинения рычага передач – при спокойном или профессиональном вождении водитель может не обращаться за ремонтом кпп как минимум 5 лет.

⦁Наличием кронштейна крепления обратной пружины для ускоренного и упрощенного крепления коробки переключения передач.

⦁Изменением общей схемы коробки переключения передач и выборочного устройства – модификации стали причиной предотвращения утечки масла и обеспечения безопасной обшивки кпп.

⦁Наличием специального датчика для бесперебойного питания задних фонарей.

⦁Смещением заправочного отверстия на 2 см – данная минимальная модификация позволила улучшить циркуляцию масло-смазочного материала и препятствовать его протеканию.

Производитель следовал всем канонам современных высококачественных ручных коробок передач, и при этом старался максимально минимизировать влияние негативных факторов на механизм. Благодаря стандартной структуре, диагностика и переборка мкпп станут оперативными и легкими процедурами.

Корейская компания «Даймос» предложила российским производителям свою улучшенную коробку передач в 2013 году. Главное отличие кпп от отечественной версии – наличие электрического управления, за счет чего водители могут полностью отказаться от использования привычного рычага ручной коробки.

Коробка передач Даймос отличается такими техническими характеристиками:

⦁Использованием встроенной специальной шайбы вместо привычного рычага ручного переключения передачи. Благодаря данному регулятору управление отечественным внедорожником стало приятным, комфортным, легким и плавным.

⦁Изменением заднего карданного вала – отсутствием промежуточной подпорки и укрощение вала.

⦁Наличием цельного кардана заднего моста.

⦁Отсутствием промежуточного подшипника, поскольку кардан заднего моста стал цельным механизмом, который обходится без прокладок.

Автомобиль УАЗ PATRIOT IVECO обладает механической пятиступенчатой трехвальной коробкой передач от корейской фирмы Dymos, которая способствует аккуратному и безопасному передвижению автомобиля и полному контролю над ним даже по обледеневшей трассе или по бездорожью.

Данную коробку передач можно считать современным и высокотехнологичным оборудованием, которое не подвержено быстрому износу даже при агрессивном стиле управления автомобилем по бездорожью. Корейские производители остаются верны своему стилю – они всегда готовы предложить автомобилистам надежные механизмы.

Раздаточная коробка передач УАЗ характеризуется двухступенчатым механизмом, который дополнен алюминиевым корпусом. Данный механизм основан на цепном приводе передачи крутящего момента на переднюю ось.

Модифицированная раздатка УАЗ отличается следующими изменениями:

⦁Поразительной выносливостью за счет отсутствия привычного рычага переключения передач.

⦁Уменьшением вибраций кузова за счет отсутствия промежуточного подшипника в кардане заднего моста (данный механизм стал цельным).

⦁Конструкция новой раздаточной коробки основана на цепной передаче.

⦁Отсутствием тормозного механизма ручника – устройство дополнительного торможения теперь расположено на задних колесах, как и большинства современных моделей автомобилей повышенной проходимости и выносливости.

Раздаточная коробка передач УАЗ является современным и модифицированным комплексом механизмов, который позволил достигнуть маневренности и плавности передвижения автомобиля даже неопытным водителем. За счет технических улучшений раздатка позволила препятствовать масленой течи, появлению вибраций или стуков, чрезмерному износу из-за сильных ударных нагрузок.

КПП для автомобилей УАЗ производится как корейским, так и российским производителем. Оба варианта являются современными, надежными и качествами. Однако, они существенно отличаются техническим наполнением. Ремонт механических коробок передач от двух производителей – это процесс оперативной замены изношенных механизмов и доливки масла.

КПП DYMOS безо всякого сомнения можно назвать попыткой создать высококачественную и надежную коробку, которая находится на стыке ручной и автоматической кпп. В то время, как коробка передач АДС нацелена на сохранение исходных технических характеристик коробки автомобиля УАЗ ХАНТЕР (и другой модели) и придания ей большей комфортности, плавности и легкости управления.

Технические особенности кпп УАЗ БУХАНКА

УАЗ БУХАНКА считается полноприводным грузопассажирским автомобилем, который появился на отечественном автомобильном рынке в далеком 1965 году. За полувековую историю данный автомобиль стал многофункциональным и универсальным – его использовали для перевозки грузов, обеспечения потребностей армии и доставки пациентов в больницы.

КПП УАЗ БУХАНКА выполняет принципиальную и ответственную задачу – отслеживает показатели переменчивости величины крутящихся моментов мотора и осуществляет их передачу от двигателей к ведущим колесам.

Четырехступенчатая коробка передач УАЗ-452 и других моделей характеризуется такими особенностями:

⦁наличием инерционных синхронизаторов для включения и переключения передач без посторонних шумов или грохота – синхронизаторы способствуют выравниванию скорости зубцов, которые соединяются до входа в зацепление;

⦁неразъемным чугунным картером, что является местом монтажа первичного, вторичного и промежуточного валов;

⦁косозубыми шестернями привода промежуточного вала;

⦁наличием двух плунжеров в качестве блокировочного механизма от случайного или преднамеренного включения нескольких передач одновременно;

⦁четырьмя режимами переднего хода с такими передаточными значениями: 4,12; 2,64; 1,58; 1,00.

Несмотря на то, что механическая коробка переключения передач подготовлена к высоким нагрузкам, она не может обходиться без планового и квалифицированного ремонта. Необходимость ремонта обычно является результатом таких негативных факторов:

⦁Использования автомобиля в запредельных режимах – УАЗ 469 не переносит постоянную агрессивную езду и эксплуатацию только по бездорожью или в условиях обледенения трассы.

⦁Эксплуатации автомобиля с неисправным сцеплением – игнорирование данной поломки может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

⦁Использования некачественных масел для ведущего моста – опытные специалисты автоцентров советуют автовладельцам следовать рекомендациям производителя, чтобы автомобиль как можно дольше оставался в строю.

⦁Непрофессионального или несвоевременного технического обслуживания – несмотря на то, что УАЗ является выносливым автомобилем, его ремонт не стоит доверять рукам непрофессионалов. Так, продажа коробки переключения передач позволяет решить половину проблемы – немаловажным является правильный монтаж кпп.

Если использование корки передач сопровождается посторонними шумами или скрежетами, автовладельцу стоит отправить свой автомобиль на диагностику и провести оперативный ремонт коробки передач. Если диагностика не выявила серьезных поломок – причина неприятного скрежета может крыться в износившихся подшипниках и шестернях. Оперативная замена этих деталей снова позволит сделать переключение передач бесшумным и комфортным. Чтобы обновить весь механизм, автоцентры нередко предлагают купить кпп.

Износившиеся синхронизаторы могут «просить замену» когда автомобилисту приходится сталкиваться с тугим или рывковым переключением передач. Износ синхронизаторов может быть как плановым, так и внеочередным. Второй тип неисправности обычно вызван критическим уменьшением количества масла в картере.

Прохудившиеся прокладки стоит заменять с использованием импортного герметика – он является более качественным, надежным и проверенным.

Ремонт коробок переключения передач должен быть комплексным, слаженным и квалифицированным процессом, который основан на тщательной диагностике, выявлении неисправностей, построении грамотного плана ремонта, подготовки деталей и шлифовке механизмов.

Слаженная работа коробок передач зависит от использования качественных смазочных материалов в достаточном количестве. Минимальное количество масла может стать причиной повышенного износа шестеренок и синхронизаторов, которые могут требовать к себе внимания рывковым переключением передач или своевольной активацией нейтрального режима.

Преимущества и особенности КПП УАЗ ФЕРМЕР

УАЗ ФЕРМЕР считается грузопассажирским полноприводным автомобилем, который характеризуется комфортом, универсальностью и повышенной проходимостью. В народе модель УАЗ-3909 прозвали «ФЕРМЕР», поскольку в этом автомобиле можно спокойно уместить водителя, 7 пассажиров и плюс 450 кг груза в изолированном грузовом отсеке.

Полная проходимость, вместительность и надежность делают этот автомобиль универсальным помощником в поле, на рыбалке или на охоте.

Представленная модель обладает четырехступенчатой механической коробкой передач, механизмы которой отличаются поразительной устойчивостью к износам. Первые признаки истирания синхронизаторов и шестеренок проявляются только после 70 000 км пробега. При этом, ремонт механических коробок переключения передач сводится к замене изношенных деталей.

Коробка передач данной модели характеризуется:

⦁Длинным ходом при включении первой передачи.

⦁Двумя плунжерами и штифтом на стыке 3 и 4 передач для блокировки включения двух режимов одновременно.

⦁Подпружиненным предохранителем, препятствующим случайному включению заднего хода.

⦁Взаимозаменяемостью – узлы и детали различных четырехступенчатых коробок передач являются взаимозаменяемыми.

Неисправности коробки передач данной модели обычно выражены в рывковом переключении передач, самовольном переходе к нейтральному режиму или постукиванию коробки. Эти неисправности спровоцированы нерегулярным и некачественным техническим обслуживанием, отсутствием качественного масла в необходимой дозировке или истиранием механизмов.

Невнимательность водителя к истиранию деталей может стать причиной преждевременного износа всей кпп. В таком случае водителю придется купить коробку передач и обратиться на СТО для демонтажа старой кпп.

Специфика раздаточной коробки современных модификаций УАЗ

Раздаточная коробка позволяет распределять крутящийся момент от двигателя, поэтому данный механизм является обязательным агрегатом для полноприводных автомобилей, к которым можно отнести и все модификации УАЗ.

Косозубую раздаточную коробку для серийного производства Ульяновский автомобильный завод впервые предложил автомобилю УАЗ СИМБИР. Особенность этого механизма состоит в наличии косозубых шестеренок для передачи крутящегося момента на передний мост автомобиля. Использование данной технологической модификации позволило производителю избавиться от общего уровня шума раздаточной коробки и сделать ее более выносливой. В режиме пониженной передач уровень шума остался на прежнем уровне, поскольку производитель оставил прямозубой ведущую шестеренку включения понижающей и прямой передачи.

Ульяновский завод познакомил автолюбителей с малотоннажным грузовым автомобилем УАЗ-2360 (КАРГО) в 2002 году. С учетом того, что данная модификация основана на платформе УАЗ СИМБИР, ее раздаточная коробка обладает схожей конфигурацией.

Автомобиль УАЗ КАРГО характеризуется следующими особенностями раздаточной коробки:

⦁заменой шариковых подшипников роликовыми для существенного увеличения их грузоподъемности;

⦁совместимостью с двигателями, крутящий момент которых до 30 кг×м;

⦁снижением уровня шума до 8-10 дБа за счет использования косозубых шестеренок;

⦁минимальностью обслуживания – раздаточная коробка нуждается только в своевременной замене смазочного материала согласно эксплуатационной инструкции.

Механизм переключения передач на автомобиле УАЗ ПИКАП, а также на других грузовиках семейства ПАТРИОТ и моделях ХАНТЕР остается однорычажным – он предусматривает поочередное включение переднего моста, а затем нейтральной и понижающей передачи.

Раздаточная коробка УАЗ является механической и двухступенчатой, у нее нет межосевого дифференциала, но зато присутствует возможность отключения переднего моста.

Косозубая раздатка характеризуется такими принципиальными особенностями:

⦁Передаточным числом понижающей передачи – 1:94.

⦁Центрированием по наружной обойме двухрядного подшипника вторичного вала кпп.

⦁Механизмом стояночного торможения на задней части картера раздаточной коробки.

⦁Передачей крутящего момента к ведущему валу.

⦁При включении привода переднего моста валы соединяются с помощью зубчатой муфты.

⦁Монтажом промежуточной шестеренки на промежуточном валу.

Обращение к косозубой раздаточной коробке способствовало минимизации неприятных шумов, стуков и скрежетов в процессе эксплуатации грузовиков УАЗ.

Несмотря на то, что УАЗ является истинным пенсионером отечественной автопромышленности, данные полноприводные автомобили имеют десяток моделей, которые отличаются своими конструкционными особенностями и коробкой передач.

В автомобилях УАЗ коробка передач бывает, как четырехступенчатой, так и пятиступенчатой. Несмотря на уважительный список особенностей и технических характеристик, данные коробки отличаются межу собой одним неоспоримым фактом: четырехступенчатые коробки передач являются взаимозаменяемыми, несмотря на то, что они могут отличаться передаточными числами. Пятиступенчатую кпп стоит покупать очень внимательно – она не может заменить другую модификацию.

КПП нуждается в плановой диагностике и своевременном ремонте, чтобы автомобиль оставался маневренным и безопасным. Кричащими признаками к ремонту можно считать:

⦁Появление неприятных стуков, скрежетом, вибраций во время переключения передач.

⦁Подтекание масла.

⦁Заклинивание рычага переключения передач на одном режиме или на всех.

⦁Рывковое переключение передач.

⦁Самовольное переключение на нейтральный режим.

Сам по себе автомобиль УАЗ является выносливым – он предназначен к высоким нагрузкам, бездорожью, движению по обледеневшей трассе и перевозка крупногабаритных грузов. Однако, данное творение Ульяновского автомобильного завода, как и большинство других автомобилей, нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании, регулярной диагностике и доливке масла, использовании качественных деталей и смазочных материалов, а также в спокойном или профессиональном стиле управления.

Рывковое переключение передач без видимых причин провоцирует механизмы на работу с удвоенной ударной нагрузкой, из-за чего они быстрее подвергаются износу. Определить причину неисправности позволяет разборка и дефектовка кпп в надежном и проверенном автосервисе.

Фотоотчёт разборки и ремонта кпп коробки передач УАЗ ХАНТЕР

Машина поступила на ремонт по причине жёсткого шума со стороны мкпп. В результате разборки коробки выявлен дефект несущих подшипников на валах кпп. Меняем подшипники, сальники кпп. Промываем корпус коробки передач нефрасом от вкраплений стальной крошки и старого масла. Фотографии ниже: