Педальный велосипед. Какие педали для велосипеда лучше? Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— обычные;

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
5. Откручиваем конус.
6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Каретка — это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость — стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки — это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

• картриджные (одноразовые);
• разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

• Шатунная выжимка.
• Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
• Плоская отвертка.
• Небольшой молоток.
• Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота — лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки — ослабление), а на правой — левая (против ЧС — затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап — снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки — вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное — это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ — резьба не сорвется.
4. Вставка заглушек.

Велосипед — крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Спереди: левая педаль с левосторонней резьбой. Сзади: правая педаль с правосторонней резьбой.

Часть велосипеда, на которую ставится стопа. Ось педали вкручивается в шатун.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой - левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется « ».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу - сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай - маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 .

На старых велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Типы педалей

• Стандартные плоские педали. Рассчитаны на координацию самого велосипедиста, который регулирует положение стопы на педали. Подобные педали чаще всего испольуются начинающими велосипедистами или теми, кто предпочитает спокойный темп катания.
• Педали с креплением для (также известные как «мышеловки»), которые предназначены для установки специальных ремешков, фиксирующих положение стопы. Подобные педали были очень популярными для всех велосипедистов до 80−х годов. Эти педали, и особенно педали «

Старый "французский" стандарт резьбы - М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2" можно вкрутить только в шатун 1/2". В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16" в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, ...) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм - 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем "родная" для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и "брендовые" производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект - новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

В наше время велосипед стал популярным средством передвижения. Этот транспорт экономичен и экологичен. Приводит в движение его сила мышц ног человека. Чтобы передать энергию на шатун, нужны педали для велосипеда. Именно благодаря им и их регулярным вращательным движениям байк может ехать вперед.

Что такое педали

Педали для велосипеда - это механизм, который связан с шатуном. Они играют предельно важную роль. Есть несколько типов педалей, которые отличаются между собою разным строением и предназначением.

Как устроены педали

Механизм этот достаточно простой. Ничего сложного в нем нет. Самая главная часть педали - это ось. Она вкручивается в шатун. К ней прикреплен сам корпус. Он может быть выполнен из пластмассы, резины или какого-либо металла. Дизайн разных типов педалей тоже отличается. Сам корпус может крутиться вокруг своей оси для удобства велосипедиста.

Какие есть типы педалей?

Вообще, есть два типа этого механизма, которые отличаются между собой конструкцией. Есть самые обыкновенные педали и контактные. Вторые являются уже более продвинутым вариантом. Они нужны для больших гонок и далеких поездок.

Что такое «топталки»

«Топталки» - это самые обыкновенные педали для велосипеда, которые ставятся на все начальные модели. Их называют так потому, что когда крутят педали, на них топчутся. От этого они и получили такое свое имя. Такие педали делятся на платформенные и прогулочные.

Платформенные педали для велосипеда чаще всего ставят на спортивные модели. Они изготавливаются из металла, а также имеют шипы или очень хороший рельеф. С помощью таких приспособлений хорошо ездить по бездорожью и пересеченной местности. Благодаря конструкции, нога хорошо удерживается на платформе и не соскакивает.

Прогулочные педали чаще всего ставят на городские и детские велосипеды. Они обычно выполняются из пластмассы или резины. Рельеф на них не сильно заметен, так как он и не нужен. Их устанавливают на велосипеды, не предназначенные для экстремального катания и высоких скоростей.

Как поменять педали на велосипеде на новые

Выбор хороших «топталок», особенно для новичка, очень важен. Часто любители задаются вопросом о том, как поменять педали на велосипеде. На самом деле здесь нет ничего сложного. Для этого потребуется только гаечный ключ и новые «топталки». Чтобы не испортить крепление педалей велосипеда (резьбу), нужно знать одно правило. Чтобы открутить правую педаль, нужно крутить против часовой стрелки, а левую - по часовой стрелке. Это сделано, чтобы педальки не откручивались из-за постоянного движения. Также важно установить каждый элемент на свое место. Правая педаль должна прикрепляться к правому шатуну, а левая, соответственно, - к левому. Это очень важно, потому что в противном случае эти штуки будут отпадать очень часто.

Как ухаживать за педалями

К сожалению, ничто не вечно, поэтому нужно ухаживать за всеми механизмами на своем байке. Втулка педалей велосипеда нечасто ломается, но чтобы существенно продлить срок ее службы, нужно аккуратно относиться к ней: не бить сильно ногой, иногда раскручивать и смазывать солидолом. Если педаль часто слетает и ничего нельзя сделать, то поможет специальная гайка или шайбочка. То же можно проделать, если отпадает сам шатун.

Как выбрать нужные педали

Зачастую новички не знают, какие подобрать себе педали. Есть несколько правил, которым при выборе лучшей модели нужно обязательно следовать. В первую очередь следует обращать внимание на материал. Лучше всего, если это будет какой-либо металл: сталь, алюминий, а лучше всего титан. Бывали случаи, что в самый неподходящий момент пластмассовая конструкция лопалась. После этого ехать куда-то становилось очень трудно. Металл в таких случаях не подведет, поэтому лучше всего покупать педали именно из этого материала.

Второй фактор, на который стоит обратить внимание, - это рельеф. Тот, кто думает, что педали с шипами могут быть травмоопасными, глубоко ошибается. Хороший рельеф не будет давать ноге соскакивать с подножки, что уменьшит для велосипедиста риск упасть в самый неподходящий момент. Не нужно бояться за обувь, ничего с ней не случится. Хорошие шипы - залог безопасности велосипедиста.

В конструкцию должен быть встроен светоотражающий элемент. Часто он незаметен, но когда едешь в темноте, его машинам, едущим сзади, будет видно. Лучше иметь встроенный катафот в педалях для своей же безопасности.

Контактные педали

Многие из нас уже наслышаны про контактные педали для велосипеда. Цены на них зачастую отпугивают новичков. Так что же это такое и зачем нужны такие механизмы?

Контактные педали используют продвинутые велолюбители, которые ездят на большие расстояния. Дело в том, что девяносто процентов велосипедистов ездят неправильно, растрачивая много энергии впустую. Контактные педали - это основа эргономичного педалирования. Благодаря им можно научиться правильно ездить, не растрачивая свою энергию.

Конструкция контактных педалей

Выглядят контакты, как культяпка с специальным механизмом. Чтобы ездить с ними, нужна специальная обувь со встроенными креплениями, которые нужно вставлять в этот механизм.

Контакты упрощают жизнь велосипедисту: на обычных педалях прикладывать усилия можно только толкая вниз, а в этих - по всему циклу. Конструкция позволяет как опускать, так и поднимать педаль. Таким образом, можно плавно распределить нагрузку.

Сколько стоят контактные педали

Беда в том, что для контактных педалей нужна специальная обувь. Это делает переход с "топталок" на контакты более дорогим. В среднем перейти от одного к другому можно за 80 долларов. Цена может меняться в зависимости от фирмы и качества продукта.