Расстояние от переднего колеса до педали велосипеда. Стандарты: Типы кареток для велосипеда. Общее и возможные ошибки

Для того, чтобы подобрать размер необходимой для вас рамы, следует в обуви встать на ровном месте так, чтобы верхняя труба рамы оказалась между ногами, и замерить расстояние от промежности до верхней трубы

• для шоссейного и дорожного велосипеда это расстояние может быть в пределах 20-70 мм;
• для гибрида: 50-80 мм;
• для кроссового горного велосипеда; 90-150 мм;
• для фрирайда, скоростного спуска, дерт-джампинга и байкер-кросса это расстояние выбирается еще на 20-80 мм больше.

Этим рекомендациям необходимо неуклонно следовать, особенно если вы катаетесь в спортивном стиле. Для велотуризма, фитнеса и катания в свое удовольствие кое-чем можно пренебречь. Например, расстояние от промежности до верхней трубы рамы может быть существенно меньше рекомендуемого. Необходимое и достаточное требование - возможность спокойно стоять на ровной поверхности без неприятных ощущений и, тем более, давления верхней трубы рамы на промежность. Современные горные велосипеды важнее подбирать по расстоянию от седла до руля и наклону корпуса - регулировка седла по высоте у них достаточно велика, а руль по высоте может не регулироваться совсем.

Высота седла

Высота седла - весьма важный параметр. От него во многом зависят эффективность работы мышц, максимальное усилие при вращении педалей и ваша силовая выносливость. Оптимальная высота седла определяется тем, что при полностью опущенном вертикально вниз шатуне нога почти выпрямлена, а угол подколенной впадины составляет 165-170°. При этом педаль горизонтальна, ось педали проходит под осью сустава большого пальца. Тазовая область расположена на седле прямо, при вращении шатуна не перекашивается вправо и влево. Когда шатун поднят в верхнюю точку, бедро должно быть слегка наклонено вниз или располагаться горизонтально. Вполне нормально, если выпрямленные ноги достают до земли носками. Если велосипедист, сидя в седле, может поставить ступни на землю, то это - ошибка в установке седла или выборе размера рамы. Низко опускают седло только представители экстремальных видов велоспорта. Сидя на корточках, невозможно долго и эффективно крутить педали.

Если седло поднято слишком высоко, то существует опасность перегрузки мышц спины, поскольку при педалировании велосипедист будет перекашиваться на одну сторону или переваливаться с боку на бок. Последствия таких поездок могут быть не только в виде выраженных мышечных болей в спине, но и травм и потертостей в области промежности.

Длина шатуна

Длина шатуна определяет амплитуду движений, влияет на положение седла, высоту подъема бедра и угол сгибания колена в верхней точке. С другой стороны, она определяет частоту вращения педалей, максимальный вращающий момент (тягу на «низах»), скорость и приемистость байка.

К сожалению, «двуногая ходьба» и бег эволюционно закрепились уже много сотен тысяч лет назад, а велосипед с педальным приводом появился только в 1821 году. Поэтому биомеханика взрослой человеческой особи оптимизирована для ходьбы, а не для вращения педалей. Результаты исследований показали, что оптимальная длина шага при ходьбе со скоростью 4,5 км/ч составляет 0,7 м, частота - 105 шагов в минуту, а долговременно развиваемая мощность - 150 Вт (Белецкий Ю. В. Двуногая ходьба. М., Наука, 1984). Любопытно, что оптимальный шаг при ходьбе приблизительно равен шагу педалирования - четырехкратной длине шатуна. Если взять два наиболее распространенных размера шатунов (170 мм и 175 мм), то для них шаг педалирования составит, соответственно, 0,68 м и 0,7 м. Данное совпадение не случайно. Природа, с одной стороны, и велоконструкторы, с другой, пришли к одному результату. Кстати, при мощности 150 Вт и частоте вращения 105 об/мин по горизонтальному гладкому шоссе велосипед можно разогнать до скорости 24 км/ч. Отсюда следует еще один вывод. Затратив одинаковую энергию, за то же время велосипедист проедет 24 км вместо 4,5 км, пройденных пешеходом. Таким образом, езда на велосипеде эффективнее пешего хода в 24: 4,5 = 5,3 раза. Но это теоретически. Практически эффективность выше «всего лишь» в 2-4 раза из-за разных не учтенных нами потерь.

Более длинные шатуны (175, 177,5 и 180 мм) также заставляют несколько опустить и сдвинуть вперед седло. Ими легче задеть о грунт при преодолении препятствий и на вираже, они несколько ограничивают допустимый наклон байка, а частота педалирования за счет возможности использования более высоких передач слегка уменьшается. С более короткими шатунами (165-172,5 мм) все, соответственно, наоборот.

Итак, как выбирать шатуны? Есть два рецепта.

Первый рецепт . Очень приблизительная оценка длины шатунов для классического шоссейного велосипеда.

Для горного, кросс-кантрийного велосипеда длину шатунов можно выбрать на 2,5-5 мм больше.

Второй рецепт . Простой принцип: чем короче нога, тем короче должен быть шатун. Считается, что длина шатуна должна составлять 18,5% расстояния от вершины берцовой кости до земли.

Ни один из этих рецептов не учитывает реальных размеров ног, соотношения между длиной бедра и голени или различий в скорости обмена веществ, количества быстрых и медленных волокон в мышцах, склонности к спринтерской или стайерской физической нагрузке. Единственный надежный, хотя и дорогостоящий способ - пробовать шатуны разной длины, дабы выбрать самый подходящий. Но скрупулезно точный подбор шатунов весьма важен для спортсменов и велопутешественников, проводящих по 8~12 часов в седле много дней в году. Любители покататься в свое удовольствие могут счастливо и долгие годы крутить те шатуны, которые есть в наличии, если только купленный велосипед подходит им по размеру.

Продольное положение седла

Первоначальная (нейтральная) позиция.

При горизонтальном шатуне и прямой посадке можно провести прямую линию (отвес) через ось коленного сустава, ось сустава большого пальца и ось педали. При этом отклонение плюс-минус 30 мм считается вполне допустимым. Если ноги более длинные, то колено может выдвигаться и дальше. Главное, чтобы колено не доставало до руля, особенно при педалировании способом «танцовщица» (стоя на педалях). Иначе надо сдвигать седло назад или подбирать другой размер рамы.

Высота установки руля, длина выноса, длина верхней трубы рамы

Для выбора высоты установки руля можно исходить из следующих рекомендации:

• Для гонок (кросс-кантри, шоссе): седло выше руля на 50-100 мм и более, угол наклона корпуса, отсчитываемый от горизонтали, 0-30°.
• Агрессивный и спортивный велотуризм: седло выше руля на 20-60 мм, наклон корпуса 15-45°.
• Велотуризм: седло на уровне руля или чуть ниже, наклон корпуса 30-60°.
• Фитнес, легкие прогулки: седло ниже руля, наклон корпуса 45-60“/ 60-90°.
• Пожилые люди, дети: седло ниже руля, наклон корпуса 60-90°.

Для пожилых людей и детей рекомендуется устанавливать седло ниже руля с наклоном корпуса от 60° до 90°. Этих же параметров следует придерживаться при заболеваниях позвоночника, т.е. корпус байкера должен располагаться почти вертикально.

В «старые добрые времена» шоссейные и дорожные велосипеды, АТБ (гибриды), туринги и сити-байки выпускались с практически горизонтальной верхней трубой. Вынос руля мог подниматься и опускаться на 50-200 мм, подседельные штыри были сравнительно короткими (150~250 мм), а геометрия рам не сильно отличалась у разных типов. Тогда, подобрав велосипед по росту (А), можно было легко скорректировать посадку установкой седла по вертикали и поднятием выноса.

Нынче подавляющее большинство современных велосипедов (МТВ, АТБ и т. д.) среднего и высокого уровня имеют безрезьбовую рулевую колонку типа aheadset, которая практически не позволяет регулировать руль по высоте. Зато подседельный штырь удлинился до 300-450 мм, а верхняя труба часто делается наклонной. Кроме того, у байков для гонок руль опущен ниже седла, и стоит длинный вынос с нулевым или отрицательным углом наклона. Все это, вместе с длинной верхней трубой рамы делает посадку напряженной, растянутой, с большой нагрузкой на руки, поясничную область позвоночника и шею.

Поэтому очень важно подобрать себе велосипед по размеру С - длине горизонтальной трубы рамы и длине выноса, что в сумме дает расстояние от центра седла до руля, а правильного положения ног добиться установкой седла по высоте и горизонтали. Попытка купить велосипед с большим размером рамы (А), пытаясь тем самым приподнять руль, не поможет: верхняя труба и вынос будут еще длиннее, и посадка может стать еще более вытянутой и неудобной.

Какой из всего этого может быть выход?

На самом деле есть три пути при покупке велосипеда.

Путь первый: купить дорогой, спортивный, престижный снаряд и попытаться привыкнуть к райдерской посадке.

Путь второй: это путь подгонки байка, апгрейда и дополнительных финансовых затрат. Посмотрим, что он может дать. Проставочными кольцами можно попробовать поднять вынос вместе с рулем на 10-20 мм, но не более. Верхняя труба вилки уже обрезана под размер рулевого стакана рамы. Есть еще вариант - удлинить трубу, приварив сверху подходящий кусок, что непросто. Поставить вынос с большим углом подъема или регулируемый (могут меняться длина и угол). Стоит учесть, что более короткий вынос сделает управление более строгим и чувствительным. На прямой руль полезно установить «рога». Вместо прямого руля можно поставить руль с подъемом (Riser) и выиграть еще 30-60 мм. Такие рули весьма удобны - их можно поворачивать вокруг оси, меняя подъем грипс над выносом и положение кистей; кроме подъема, они имеют большие, чем у прямых рулей, углы изгиба в 9-15 градусов. Рули с подъемом длиннее, чем прямые, но их легко укоротить. Седло можно сдвинуть максимально близко к рулю, тем самым несколько сжав посадку, слегка выпрямив спину и разгрузив руки.

Путь третий: сразу ориентироваться на байк для более комфортного катания, пусть и не самого высокого уровня.

Теперь перейдем непосредственно к практике.

Вы купили велосипед. После покупки необходимо произвести некоторые настройки, чтобы катание доставляло удовольствие.

Первым делом необходимо отрегулировать по высоте седло . Высота седла должна быть выставлена на длину распрямленной полностью ноги – пятка должна доставать до педали, когда педаль находится в нижнем положении. Это дает возможность мышцам отдыхать и повышает КПД велосипедиста.

Следите за тем, чтобы подседельный штырь при этом был вставлен в раму не менее чем 10см. Если это не так, то либо вы ошиблись с длиной рамы, либо вам лучше приобрести штырь подлиннее. Если штырь заходит в подседельную трубу на расстояние меньше 10см, то вероятность сломать край подседельной трубы сильно возрастает, также, если штырь очень длинный, то он может погнуться.

Положение седла относительно руля выбирается исходя из того, чтобы расстояние от переднего края седла до рулевой колонки должно быть равно расстоянию от локтя до кончиков пальцев. Об этом уже говорилось при выборе ростовки велосипеда и здесь вы можете немного подрегулировать это расстояние.

Хотя есть мнение, что пальцы не должны доставать до колонки на 1-2см, но всё индивидуально и большинству велотуристов такой размер неудобен. Обычно сёдла при продаже устанавливаются в среднее положение, так что есть возможность на 1-1,5см сдвинуть седло вперед или назад.

Также, чтобы определить это расстояние «по науке» можно использовать метод KOPS: поставьте педаль на 3часа., на неё ногу и линия, проведённая вертикально вниз через центр коленного сустава должна пройти точно через ось педали. Чтобы повысить каденс (частоту кручения педалей) можно сместить седло от этого положения вперед на 1см. Чтобы увеличить мощность педалирования - сместите назад на 1-2см.

Наклон седла выбирается индивидуально. В идеале седло должно быть параллельно земле, однако, бывает, что требуется его наклонить вперед или назад, в зависимости от анатомии человека. Сильно наклонять вперед не рекомендуется, так как возрастает нагрузка на руки – вы начинаете «сползать» к рулю, а руки, соответственно, быстрее уставать. Сильно наклонять назад тоже – возможно лишнее давление на промежность, которое может привести к проблемам, особенно у мужчин. Обычно, если горизонтальное положение неудобно, то седло немного наклоняется вперед.

Ширина седла у мужчин и женщин тоже разная. Но «женское» не значит «большое и мягкое». Женское седло для туризма лишь немного отличается шириной – кости таза у женщины расположены шире, чем у мужчин. Хотя, многие седла универсальны. Главное – вы должны сидеть на седле, опираясь на кости таза, а не на промежность. Жесткость седла тоже индивидуальна и не пытайтесь заменить седло сразу после покупки – чем жестче седло, тем выше КПД, а неудобства пройдут ко второй поездке.

Руль и вынос

Также подбирается индивидуально. Скорее всего, если вы правильно подобрали раму, то вам, хотя бы пока, не потребуется ничего менять. В дальнейшем, посмотрев как кто ездит и, если вас что-то не устраивает в вашей посадке, но при этом рама вам нравится, то можно попробовать подогнать велосипед под себя заменой чего-либо (выноса, руля, подседельного штыря, седла).

Однако помните, что производитель, разрабатывая раму, опирается на расчеты, так что менять что-то просто, потому, что руки чешутся, не совсем правильно, но если очень хочется…то лучше сначала выслушать мнения специалистов, хотя бы в велоклубе.

Руль тоже бывает разной ширины, от 550 до 770мм (для туризма). Чем руль шире, тем проще управление велосипедом, при езде по пересеченной местности. Чем руль Уже, тем проще вертеться на велосипеде между кочек и камней, но и тем больше усилий придется прилагать для поддержания контроля над велосипедом.

Длина выноса измеряется от оси рулевой трубы до центра крепежа руля.

Обычно на велосипед устанавливаются выносы длиной 60-100мм, однако существуют выносы длиной и 10мм и 140мм. Для туризма обычно используются выносы 90-100мм. Чем длиннее вынос, тем более горизонтальной будет ваша посадка, тем хуже управляемость (вертлявость), но тем лучше велосипед идет по прямой.

Если вы хотите установить вынос длиннее 120мм, то, скорее всего, вам просто коротка рама – не мучайте ни себя ни велик.

Также выносы бывают с разным углом наклона (высотой).

Удобнее всего, для новичков, если посадка вертикальная, однако она не является правильной для туризма. Если руль будет находиться слишком высоко, то это затруднит движение в гору и ухудшит КПД педалирования. Если вынос стоит очень низко, то вы улучшите аэродинамику, однако, т.к. туризм – не соревнования «гонка по шоссе», можете заработать боли в спине и лишнюю нагрузку на промежность. Также не нужно пытаться компенсировать длину выноса отодвигая седло назад.

Ориентировочно высота руля (выноса) должна такой, чтобы спина была наклонена к рулю от вертикали на 30°.

Сергей Крючков

Рыбалка... Выезд на природу... Берем машину, грузим поклажу - и вперед!.. А предложу я, пожалуй, иной, альтернативный автомобилю, способ передвижения, да еще и с экономией на топливе. Какой? А велосипед!

Преимущества велосипеда в его спортивности, общедоступности и относительной простоте конструкции. Передвижение на велосипеде развивает выносливость, тренирует мышечный, дыхательный аппараты седока, что немаловажно в нашей малоподвижной в целом жизни. Управлять таким транспортным средством разрешается в любом возрасте.

И еще одно важное преимущество - мобильность и маневренность. Проехать вдоль озера или речки на автомобиле не везде получится, а на велосипеде - почти всегда.

Но чтобы езда доставляла удовольствие, нужно сделать правильный выбор техники. Приведу основные рекомендации.

Тип велосипеда

Велосипеды подразделяются на несколько классов: дорожные, горные, туристические, гибридные, шоссейные.

Дорожные имеют конструкцию, малопригодную для передвижения вне асфальтовых дорог. Обычно у них стальная рама, чаще всего одна передача, но они представляют собой довольно комфортное средство передвижения.

Горный, как ясно из названия, предназначен для движения по горам и бездорожью. Но, тем не менее, его можно использовать для многих других целей, в том числе и передвижения по асфальтированным дорогам. Такой велосипед имеет большое количество передач, как правило - от 18 до 27. И оборудование в большинстве случаев рассчитано на просто ужасные условия: лужи, грязь, песок, кочки...

Расстояние от земли до педали - от 29 до 33 см, что увеличивает проходимость. Руль выдается немного вперед, сам по себе прямой, и управлять им в бездорожье значительно проще по сравнению с изогнутым. Колеса диаметром порядка 560 мм (26 дюймов), покрышки широкие (2,0 дюйма и выше), что тоже положительно влияет на проходимость.

Как правило, присутствует амортизатор: передний (почти всегда) и задний (реже). Они необходимы не только для обеспечения комфорта при езде, но и для создания лучшего сцепления с дорогой, к примеру при скоростном спуске. Данный тип велосипеда можно с успехом эксплуатировать и по шоссейным дорогам.

Туристический велосипед предназначен для длительных поездок с грузом, преимущественно по шоссейным дорогам. Колеса более узкие (1,9-2,2 дюйма), имеющие "шоссейный" рисунок протектора, без боковых грунтозацепов. Рама большей длины (колесная база), поэтому они более накатисты.

Удлиненная по сравнению с шоссейным велосипедом база (до 1150 мм)
и более пологий наклон вилки (71-72 градуса; шоссейный - 72-74 градуса) добавляют курсовой устойчивости (на таком велосипеде легче ехать без рук). Такая геометрия обеспечивает более комфортную езду (меньше трясет), но расплатой за удлиненную базу будет небольшое снижение маневренности, что для туризма не имеет большого значения.

Но у "турингов" удлинение базы идет в основном за счет заднего треугольника, а это приводит к потере "приемистости", велосипед хуже идет в горку, и просто необходимы большие усилия педалирования. Удлиненная задняя вилка позволяет устанавливать на багажник большой рюкзак-штаны, не задевая его пятками. Основная стихия этих велосипедов - дороги с твердым покрытием и укатанные проселки.

Шоссейные. Их основное предназначение - скоростная езда (соревнования в том числе) по асфальтовым дорогам. Колеса большого диаметра (28 дюймов) и узкие (1,5-2,0 дюйма) имеют сугубо спортивный рисунок протектора с его минимальным сопротивлением качению. Руль в форме "бараньих рогов".

Гибридный. Многие велосипедисты незаслуженно пренебрегают такими велосипедами, отдавая предпочтение наимоднейшим "навороченным" горным велосипедам, тогда как на самом деле большинство велосипедистов ездят так, что для них, вероятнее всего, гибридный велосипед был бы лучшим выбором.

Пригодный для езды практически везде, кроме самого тяжелого бездорожья, гибридный велосипед унаследовал от горного велосипеда большинство особенностей, имея при этом более высокую посадку велосипедиста, несколько более тяжелую раму, колеса размера 700С (622 мм или 27-28") с покрышками шириной 38-40 мм, что делает его более пригодным для езды по шоссе, чем горные. Они имеют большие передаточные соотношения привода для езды по гладкому шоссе, сохраняя при этом и низкие передачи для езды по горам и бездорожью.

Такие велосипеды всегда имеют крепежные элементы не только для фляги, но и для багажников (всегда заднего и почти всегда переднего), крыльев, насоса и т.п., что позволяет установить массу дополнительного оборудования и аксессуаров для туризма. Но я бы порекомендовал либо горный, либо туристический тип велосипеда.

Конструкция велосипеда


Рама. Основной элемент конструкции, несущий на себе максимальные нагрузки во время движения. Классическая и правильная геометрия ее: передний и задний треугольники, соединенные воедино на подседельной трубе и не имеющие каких-либо усилительных "косынок", неестественных изгибов и прочих аномалий инженерной мысли. Материалы, из которого их изготавливают: сталь, чаще - хроммолибденовые сплавы, алюминий и его сплавы, титан, карбон.

Наиболее предпочтителен алюминий, точнее, сплавы на его основе. Благодаря своим свойствам рамы получаются легкими, достаточно прочными, достаточно дешевыми, не подвергаются коррозии. К недостаткам следует отнести сложность ремонта в полевых условиях и высокую хрупкость в сильные морозы.

Сталь и сплавы на ее основе более тяжелы по сравнению с вышеуказанным материалом, но они также широко применяются при изготовлении велосипеда. Титан и карбон предназначены в основном для спорта, тяжелых условий эксплуатации. Имеют высокую цену и практически не подлежат ремонту в полевых условиях, а только в условиях специализированных мастерских.

Амортизаторы, подвеска. Существует 4 вида: без них; только переднего колеса (хардтейл); обоих колес (двухподвес) и амортизация благодаря особенностям геометрии рамы. Амортизация нужна не столько для комфортной езды, сколько для плотного контакта колеса с дорогой - как имеющей твердое покрытие, так и без него.

Поэтому хардтейл - наиболее предпочтительный вариант, особенно, если с возможностью регулировки амортизационного усилия в вилке, вплоть до полной ее блокировки.

"Двухподвес" более удобен для дорог без покрытия, причем в полной мере преимущество проявляется при скоростном передвижении по ним (различные дисциплины велокросса).

Остальные 2 типа подвески аналогичны и предполагают недалекие поездки по плотным грунтовкам или асфальтовым дорогам.

Тормоза. Хоть и говорят, что "тормоза придумали трусы", все же они нужны. Типы тормозов: ободные (ви-брейк) и дисковые (гидравлические или механические). Наиболее эффективны дисковые, а наиболее простые ободные.

Торможение осуществляется либо за обод колеса (ви-брейк), либо за специально установленный тормозной диск. Поскольку диск расположен ближе к центру колеса и меньше подвергается воздействию грязи, снега и воды, он лучше тормозит на дороге с твердым покрытием либо на грунте.

Покрышки. В зависимости от сезона их применения бывают зимние и летние. Исходя из условий эксплуатации - шоссейные, универсальные и грязевые (вездеходные). Каждый их вид обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики "в своей среде".

Например, "шоссейная" покрышка имеет лучшие скоростные показатели по сравнению с грязевой, но в условиях бездорожья она бесполезна. Следует отметить, что в магазинах, как правило, комплектуют покрышками с универсальным (вседорожным) типом рисунка протектора.

Багажник, крылья. О назначение крыльев, думаю, рассказывать не нужно. Скажу, только, что лучше всех от грязи защищают так называемые "полные", закрывающие почти половину длины колеса (уместно вспомнить советскую технику).

Багажник может быть двух типов крепления к велосипеду: стандартное (в соответствующие отверстия, находящиеся около задних "звездочек" и в верхних "перьях" заднего треугольника рамы) и за подседельную трубу. Если первый тип позволяет перевозить до 25 килограммов груза, то второй - не более 5-7. Можно, конечно, обойтись и без багажника. Но при использовании рюкзака спина будет сильно потеть, да и много в такой рюкзак не положишь... А если пойман трофей на пять кило? Куда его класть?

Что еще везем с собой. Кроме рыбацкого набора удочек-приманок с собой берем: велокамеру, насос, велоаптечку, аптечку медицинскую. Это если отправляемся на день, в случае более продолжительного путешествия дополнительно берем туристическое снаряжение, не забывая о компактности и весе груза. Под рыболовные принадлежности я использовал обрезанную пластиковую канистру, которую устанавливал на багажник.
Советы начинающим

Покупать велосипед лучше всего в конце сезона (осенью) либо в начале весны следующего года. В эти сезоны цены на велосипеды, как правило, наименьшие, правда, выбор небольшой, и нужной модели может в наличии не быть. Не рекомендуется покупать велосипед в сетевых магазинах. Модели, представленные в них, имеют яркий и броский внешний вид, низкую цену, но крайне низкую надежность узлов и агрегатов. Такая техника малопригодна для поездок на рыбалку.

Велосипед, согласно правилам дорожного движения, является транспортным средством, приводимым в движение мускульной силой седока. Он в равной степени создает неудобства для остальных участников движения: пешеходов и автомобилей. Для лучшего привлечения к себе внимания на дороге нужно "превратиться" в подобие новогодней елки -
такой же яркой и разноцветной. Приветствуются яркие и контрастные цвета в одежде и на велосипеде. В темное время суток или туман обязательно использование переднего и заднего фонарей.

Очень полезный элемент безопасности - велошлем. Кроме основной функции, защиты головы в случае падения, он имеет и дополнительные: термоизоляцию в жаркую погоду и хоть какую-то защиту от дождя. Обычно его приобретают после первого серьезного падения, но лучше сделать это заранее.

Таблица с описанием геометрии шоссейного велосипеда может сбить с толку как новичка, так и продвинутого спортсмена. В этой статье мы рассмотрим, что значат различные параметры геометрии шоссейного байка и на что стоит обратить внимание при покупке.

Покупая новый велосипед, нужно учесть ряд факторов: вид езды который вы предпочитаете, ваш опыт, физическая форма, и конечно же бюджет. Но частенько даже эти факторы не позволяют, из огромного списка, выбрать именно свой шоссейник.

Важнейшими показателями будут геометрия велосипеда и его размер. Если купить не подходящий размер, езда на велосипеде будет не комфортной и травмы вам обеспечены.

Прежде чем направиться в велосипедный магазин или заказать байк по интернету, стоит обратить внимание на таблицу с геометрией. Это позволит, во-первых, определиться какой байк подойдет вашему стилю катания и, во-вторых, выбрать нужный вам размер.

Однако, таблицы геометрии велосипеда могут как помочь, так и запутать любого человека, так как разные производители имеют разную размерную сетку, а каждая модель велосипеда может иметь свою геометрию.

Что такое таблица геометрии велосипеда?

Таблица геометрии велосипеда содержит различную информацию и может отличаться у разных производителей, но в основном вы там найдёте следующие параметры: длина основных трубок рамы, угол наклона рулевой колонки и подседельного штыря. Также, скорее всего будут обозначены: колесная база, нижнее перо, stack и reach

В таблице также будут указаны различные размеры доступных рам, так вы сможете увидеть, как размер рамы влияет на самые важные значения, которые определяют подходит ли вам велосипед.

В добавок, некоторые таблицы будут иметь такие данные, как rake (расстояние между рулевой осью и центром колеса) и trail (расстояние между контактной точкой покрышки и рулевой оси). Эти данные могут помочь определить какой тип геометрии имеет велосипед и дать характеристику управляемости. Мы вернемся к этому позже.

Насколько полезной будет таблица геометрии при выборе велосипеда?

Таблица геометрии позволит подобрать идеально подходящий размер рамы, поможет в последующем байк фите, укажет на совместимость компонентов и охарактеризует управляемость велосипеда.

Для того чтобы цифры в таблице действительно помогли в выборе правильного размера рамы, нужно знать свои параметры, которые лучше всего измерять у специалиста по байк фиту. Но, даже самостоятельно можно разобраться как должны быть размещены седло и руль, а также определить идеальную ширину руля и длину шатунов.

Какие основные параметры помогут выбрать подходящий велосипед?

• Длина верхней трубы (Toptube length)

Этот параметр указывает на длину рамы и позволит подсчитать длину выноса руля. Это ключевой фактор в определении, такого понятия как, reach (с англ. дотягиваться).

• Длина рулевой трубы (Headtube length)

Это вертикальное измерение передней трубки рамы. Длина рулевой трубки определяет, можно ли с конкретной рамой получить подходящую вам высоту руля. Эндуранс и туринг велосипеды обычно имеют длинную рулевую трубу, для более ровной посадки, в то время как гоночные велосипеды имеют короткую переднюю трубку для агрессивной посадки.

Длина рулевой трубы влияет на reach (читайте ниже), хотя высоту руля можно будет позже настроить с помощью разделительных колец.

• Высота рамы и расстояние между кареткой и рулевой (Stack и Reach)

Stack это вертикальное расстояние между кареткой и верхней точкой рулевой колонки, а reach – это горизонтальное растояние от центра каретки до рулевой.

Если вы знаете свои параметры, то stack и reach будут самыми важными цифрами при выборе правильного размера рамы. Также, это самый простой способ сравнить размерную сетку у разных производителей. К примеру, не все 56 рамы одинаковые, так что стоит это учитывать.

В большинстве своем, велосипед для гонок будет иметь низкий stack и длинный reach, в то время как велосипед с более расслабленной геометрией будет иметь высокий stack и короткий reach. К примеру гоночный велосипед S-Works Tarmac в размере 56 имеет stack 564 мм и reach 395 мм, а эндуранс байк S-Works Roubaix в том же размере имеет stack 611 мм и reach 381 мм.

• Угол наклона подседельного штыря (Seattube angle )

Высота седла легко настраивается, так что длина штыря не имеет особого значения, зато угол наклона будет сильно влиять на посадку.

На профессиональном байк фите вы узнаете подходящее вам расстояние между носом седла и центром руля – это поможет определить нужно ли сдвинуть седло назад или вперед. Угол наклона подседельного штыря влияет на изначальную позицию седла.

Какие параметры в таблице геометрии характеризуют управляемость велосипеда?

Качество езды на велосипеде нельзя определить только лишь по данным геометрии. Тем не менее, следующие цифры могут подсказать, чего можно ожидать от управляемости велосипеда.

• Длина между осью переднего колеса и кареткой (Front-centre)

Это расстояние помогает определить насколько четко будет ощущаться велосипед в поворотах и насколько отзывчивой будет передняя часть байка во время езды в седле и стоя, упираясь на руль. Этот параметр также может влиять на то, как ощущаются вибрации от дороги на руле.

• Длина между задней осью и кареткой (Rear-centre)

Чем длиннее расстояние между задней осью и кареткой, тем медленнее байк будет реагировать на изменения мощности педалирования, и тоже самое касательно управляемости.

• Выкат переднего колеса (Trail)

Многие говорят об уголе наклона рулевой, но на самом деле на управляемость передней части велосипеда по большей части влияет комбинация между смещением вилки (rake) и уголом наклона рулевой, так называемый, trail, или выкат переднего колеса.

В сущности чем больше значение trail, тем устойчивее будет велосипед, а меньший trail означает быструю управляемость. Значение trail обычно будет в пределах 50-70 мм.

• Длина нижних перьев (Chainstay)

Также как выкат переднего колеса, на устойчивость велосипеда влияет длина нижних перьев. Типичный "гоночный" велосипед имеет перья длиной 405-415 мм, в то время как "эндуранс" велосипеды обычно имеют более длинные перья (около 420 мм). К примеру гоночный велосипед Trek Madone в размере 56 см имеет нижние перья в 410 мм, а эндуранс велосипед Trek Domane – 420 мм. Колёсная база тоже имеет похожую историю – эндуранс будет иметь более длинную колесную базу чем гоночный велосипед.

Общее правило – чем длиннее велосипед, тем он более устойчивый и менее поворотливый.

• Высота каретки (Bottom bracket height)

Чем ниже каретка, тем ниже центр тяжести велосипеда. Это приводит к стабильной управляемости. Но есть ограничения – должно быть достаточное расстояние, чтобы на поворотах не цепляться педалями об землю. Высоту каретки обычно проектируют в тандеме с выкатом переднего колеса (trail), тогда получается сбалансированный велосипед.

Также измеряют высоту от задней втулки колеса до центра каретки (Bottom bracket drop). У гоночного Trek Madone – это 70 мм, а у эндуранс байка Domane 78 мм. Более высокая каретка у гоночных велосипедов помогает быстро заезжать в повороты.

Данный просвет определяется исключительно конструкцией рамы. Хорошо спроектированная рама предполагает установку покрышек определённой ширины(в зависимости от предназначения рамы) и, разумеется, подразумевает наличие некоторого расстояния до крыла во избежание трения.

Исторически все трековые велосипеды изготавливались с минимальными зазорами, поскольку в этом случае используются максимально гладкие и узкие слики . В 1980−х годах шоссейные велосипеды начали заимствовать основные принципы конструкции трековых велосипедов, и в связи с этим впоследствии большинство« гоночных» велосипедов оказались с неоправданно небольшим просветом. Причиной этому являлось всего лишь слепое стремление к стилизации. В своё время, когда подобная дизайнерская болезнь достигла своего пика, велоиндустрия в целом начала приобретать болезненную тенденцию к производству довольно странных велосипедов и деталей. На велосипед с минимальным просветом можно установить клещевой тормоз только с самыми короткими рычагами. В связи с этим многие производители тормозных систем полностью переключились на производство короткорычажных тормозов, и нормальные тормозные системы просто исчезли из продажи. Производители рам и вилок, в свою очередь, подхватили тенденцию и продолжили выпуск продукции с минимальным клиренсом.

Единственный человек, работавший в компании Rivendell, Грант Питерсен(Grant Petersen), заметив нездоровую тенденцию, смог повлиять на возвращение в производство тормозных систем с более длинными рычагами.

Раму с минимальным просветом починить невозможно. Как-то попытаться решить проблему можно лишь установив колёса меньшего диаметра.

Расстояние до педали в повороте

В тот момент, когда велосипедист входит в поворот и совершает наклон в сторону, есть высокая доля вероятности зацепиться педалью за дорожное покрытие. Этот зазор зависит от нескольких параметров:

• Высота каретки
• Длина шатунов Crank length
• Длина педалей

Сочетание всех указанных значений определяет, насколько сильным может быть наклон в повороте, не исключая при этом возможности кручения педалей.

Особенно важным это расстояние является для велосипедов с фиксированным приводом, поскольку подобные системы не имеют свободного хода, и педали крутятся постоянно. Кроме того, при ударе педалью о землю на фиксе, заднее колесо моментально подскакивает вверх, что может привести к падению.

Расстояние от мыска

Есть ещё один важный зазор на велосипеде — от мыска ноги велосипедиста до переднего колеса или крыла.